معلومات عنا
تُعتَبَر مدينة أفينكاراهيسار واحدة من المدن التي يُربى فيها ما يُعرف بتيفتيك الماعز بشكل أكبر. وبعد ولاية أنقرة التي اُشتُهِرَت باسمه، تُعَدُّ هذه المدينة في ولايتنا التي يُوجد فيها هذا السلالة بأعدادٍ كبيرة. ويسرد الرحالة الذين زاروا أفينكاراهيسار، مثل أفلايا تشيلبي، في ذكرياتهم عن قطعان الماعز التي شاهدوها في تلك المدينة ويندهشون من كثرتها.
في عام 1618، كتب الرحالة البولندي سيميون، الذي أتى إلى أفينكاراهيسار، في مذكراته: “إن هذه الأماكن التي عبرناها بحر من الماعز البيضاء. وهذه الماعز التي تتجول في قطعانها، وبألوان فرائها اللامعة كأنها من الحرير والسرمة، لا يوجد بها أي سواد. كان هناك في السابق العديد من قطعان الماعز؛ ولكن الجلالية قد جردوا الحيوانات جزئياً وأفرقوها جزئياً وأخذوا الباقي معهم.” وفي عام 1813، ذكر الضابط البريطاني جون ماك دونالد كينير، الذي زار أفينكاراهيسار، أنه صادف تاجرًا يمتلك قطيعًا مكوّنًا تقريبًا من 20 ألف ماعز وخروف يرعون في مراعي مختلفة. وفي أوائل تسعينيات القرن التاسع عشر، أشار أخصائي الديوينو العمومي في أفينكاراهيسار، فيتال كونيت، إلى وجود عدد وفير من ما يُعرف بتيفتيك الماعز في المدينة، وذكر أن بيع هذه الحيوانات حية إلى الخارج ممنوع. وفي عام 1902، أفاد العالم الألماني ألفريد فيليبسون بأن إنتاج التيفتيك في أفينكاراهيسار كان بمعدل مدهش.
في تلك السنوات، كانت التيفتيك الناتجة عن هذه الماعز الوفيرة تُشترى من قبل التجّار، وينقلونها عن طريق القوافل إلى إزمير لتصديرها إلى الخارج؛ ومع وصول السكك الحديدية إلى مدينتنا منذ التسعينيات من القرن التاسع عشر، أصبح نقل التيفتيك أسهل، وبدأ التُجّار أيضًا في شحن ما لديهم من التيفتيك إلى سوق إسطنبول.
كانت التيفتيك في أفينكاراهيسار تُعتبر، بفضل جودتها، مادة مطلوبة بشدة من قبل صناعة النسيج في أوروبا وأمريكا.
حتى عشرينيات القرن العشرين، كانت تجارة التيفتيك تُدار بشكل رئيسي من قبل التجّار غير المسلمين (الأرمنيين) في أفينكاراهيسار؛ وبعد حرب الاستقلال، ومع مغادرة الأقليات للمدينة، تولّت التجارة السكان المحليون. ففي دليل تجاري صدر عام 1912، كان من بين 13 تاجراً يتاجرون بالتيفتيك في أفينكاراهيسار تاجراً واحداً فقط تركياً، بينما كان الباقي أرمنياً. ومع بداية التجارة من قبل التجّار الأتراك بعد قيام الجمهورية، برزت عائلة جوكجوز ضمنهم. فقد انطلق الإخوة الأربعة نوري، وإسماعيل حقّي وغيرهم في تجارة التيفتيك من متجر حجري تاريخي في منطقة كوبريباشي ضمن الأسواق التاريخية للمدينة، وكانوا لسنوات طويلة ممثلين مخلصين ونشاطين وصادقين في هذا المجال. وكانت العائلة تُعرف باسم “إكمكچي أومر أوغلو” حتى جاء قانون الألقاب عام 1934 فأخذوا لقب “جوكجوز” نسبةً إلى لون عيونهم، ومنذ ذلك الحين تغيرت مسمياتهم التجارية إلى “جوكجوزلر”، وأصبح اسم متجرهم “جوكجوز تيجارِت”.
وتستمر “تجارة جوكجوز” التي يمتد تاريخها لأكثر من 100 عام اليوم تحت إدارة شركة نوري جوكجوز AŞ، والتي تُعدُّ شركة دولية في مجال تجارة المواد الخام (التصدير والاستيراد) ويديرها الجيل الثالث. وقد زاد نوري جوكجوز من خبرته المهنية من خلال عمله مع جده في الصغر والشباب، وكذلك من خلال عمله الإنتاجي شخصياً في مصنع تيفتيك-توبس في سينجانليب عام 1990، ولا يزال يقدم خدماته التجارية لجهات صناعة النسيج في جميع أنحاء تركيا بالإضافة إلى الأنشطة المحلية (مثل الأقمشة لصناعة الأرائك، والسجاد، والقطن، وغيرها). وتستمر شركة نوري جوكجوز AŞ في نشاطها التجاري تحت شعار “النشاط التجاري العقلاني والسريع والموثوق والصديق”، محتفظة بدورها في تجارة التيفتيك واليفا وغيرها من المواد الخام للنسيج الحيواني سواء في التصدير أو الاستيراد.
وفي إطار أنشطتنا التجارية، ومن أجل ضمان جودة وسلامة المنتجات، نتعاون مع مختبرات معتمدة على الصعيد الوطني (الجامعات) والدولي (الخارج)، ومع عمليات “المعرفة العملية” المستمرة من خلال علاقاتنا مع المنتجين والموردين في دول مثل جنوب أفريقيا وإيطاليا والصين ومغوليا وكازاخستان، ومع متابعة فريقنا الفعّال للمعارض والمؤتمرات والندوات والقمم على الصعيدين الوطني والدولي، نتابع عن كثب أمن واستمرارية عروض منتجاتنا؛ مما يساهم في تعزيز استدامة وكسب الثقة والوقت ورأس المال في قطاع النسيج الوطني.
الكشمير
صوف الكشمير (Cashmere Wool) هو نوع من الصوف يُستخرج من ماعز الكشمير (Cashmere Goat) الذي يعود أصله إلى ولاية كشمير الواقعة في المنطقة المشتركة بين باكستان والهند، ويتكوّن عادة من ألياف رقيقة وقصيرة وناعمة.
وعلى الرغم من أن موطنه الأصلي هو ولاية كشمير، إلا أن ماعز الكشمير يُربى اليوم بأعداد كبيرة في الصين ومنغوليا وأفغانستان ونيبال ومناطق الهملايا. وتتميز هذه السلالات غالباً بألوان الصوف التي تتراوح بين الأبيض والرمادي والأسود والبني، ويمكنها العيش في المرتفعات التي تتراوح ما بين 3000 و4400 متر في فصل الصيف، كما تتحمل ظروف الشتاء القاسية حتى 40 درجة تحت الصفر.
يوجد في ماعز الكشمير نوعان من الشعر: الشعر الخارجي والشعر السفلي (الداخلي).
الشعر الخارجي يتراوح طوله بين 10 و30 سم، ويعمل كحماية للشعر الداخلي. ويُستخدم بشكل أكبر في قطاع النسيج لصناعة منتجات مثل الألحفة والبطانيات والسجاد والأكياس والحبال، كما يُفضل في قطاع الملابس لصناعة الأوشحة والقبعات والجوارب، وأيضاً في صناعة السجاد المنزلي.
أما الشعر السفلي فيبلغ طوله 4-6 سم ويبلغ قطره حوالي 14 ميكرون. ويُجمع عن طريق التمشيط أو الجز من المنطقة الممتدة من عنق الماعز حتى بطنه. وكلما كان الشتاء أطول وأبرد، يصبح الشعر السفلي أكثر كثافة وطولاً ولمعاناً. ويُستخدم في قطاع الملابس خاصة في صناعة المعاطف والكنزات والشالات.
عملية الحصول على صوف الكشمير متعبة وشاقة. حيث تُجمع الألياف الحريرية والناعمة التي تتكوّن في المنطقة الممتدة من صدر الماعز إلى بطنه في فصلي الربيع والصيف باستعمال مشط خاص. ويُمكن الحصول على نحو 1-1.5 كغ من الصوف من الماعز البالغ. وعلى الرغم من أن التمشيط يستغرق وقتاً أطول من الجز، إلا أن الماعز يُفضّل التمشيط أكثر من الجز عند جمع الصوف. ومن كل ماعز كشمير يُمكن الحصول على حوالي 70-100 غرام من صوف الكشمير. وتخضع الألياف المستخرجة لعدة عمليات مثل تنظيف الشعر الميت والغسل والتجفيف. وفي نهاية هذه العمليات، ينتج حوالي 50-60 غراماً من الصوف الأبيض الناعم الذي يشبه القطن. ويُحاك الكشمير بطرق خاصة ليصبح خيطاً. ولصناعة كنزة كشمير واحدة، يجب استخدام حوالي 300-500 غرام من صوف الكشمير، أي أنه يجب جمع صوف 5-6 ماعز كشمير أو جمع صوف ماعز واحد لمدة 5-6 سنوات.
يُعتبر صوف الكشمير في صناعة النسيج مصدراً طبيعياً ذا قيمة عالية وجودة مرتفعة وسعر باهظ. ولهذا السبب يُطلق عليه أيضاً “ألياف الألماس” و”الذهب الناعم”. صوف الكشمير يتكوّن من ألياف دقيقة وناعمة كالحرير، ولهذا عند ارتدائه يمنح إحساساً حريرياً وكأنك لا ترتدي شيئاً. وبما أنه طبيعي 100% فإنه يوفر عزل حراري ممتاز. كما أنه أسهل في الصباغة مقارنة بغيره من المواد الخام النسيجية. يمنح الدفء في الشتاء والبرودة في الصيف. وقد ثبت أن صوف الكشمير يوفر دفئاً وبرودة أكثر بـ 6-7 مرات من صوف الأغنام. وهو صحي للغاية وغالبًا ما يُفضّل للأشخاص الذين يعانون من الحساسية وللرضع. مضاد للحساسية؛ لا يسبب الحكة أو الوخز أو تفاعلات تحسسية. يتميز بخصائص مضادة للبكتيريا فلا يصدر رائحة عند ارتدائه. هو صوف متين يمكن استخدامه لسنوات طويلة؛ لا يتلبد ولا يتجعد. وعلى الرغم من كثافة نسيجه إلا أنه لا يتسبب في التعرق. وبفضل ملمسه الحريري، يوفر راحة وخفة في الارتداء. كما يُفضّل أيضاً بسبب مظهره الأنيق.
الموهير
صوف الموهير (Tiftik) هو نوع من الصوف لا يُمكن الحصول عليه إلا من ماعز الأنغورا (Tiftik Keçisi)، ويتميز بخصائص مثل اللمعان والدقة والمتانة، ويُفضَّل بشكل متكرر في صناعة النسيج.
يُعتقد أن ماعز الأنغورا تم جلبه من آسيا الوسطى إلى الأناضول بواسطة الأتراك في القرن الرابع عشر، وأن هذه الماعز تكيفت مع العديد من محافظات وسط الأناضول وخاصة أنقرة، وتم استخدامها كمصدر لمادة الموهير الخام لسنوات طويلة. ماعز الأنغورا هي سلالة صغيرة الحجم، بوزن حي يبلغ في المتوسط 40-45 كغ، وغالبًا ما يكون لونها أبيض بالكامل بما في ذلك الرأس والأقدام.
تسمى كمية الموهير التي يتم الحصول عليها من كل ماعز في نهاية سنة واحدة “إنتاجية الموهير”. في بلادنا، يبلغ متوسط إنتاجية الموهير لماعز بعمر سنة واحدة من 1.2 إلى 2.8 كغ سنويًا. يتغير قطر ألياف الموهير حسب عمر وجنس الماعز، ويتراوح في المتوسط بين 26-36 ميكرون. أما طول الألياف فيتراوح عادة بين 20-30 سم. وتسمى الألياف التي يقل طولها عن 15 سم “ألياف قصيرة”، أما تلك التي يقل طولها عن 23 سم فتسمى “ألياف متوسطة”، وتسمى الألياف التي يبلغ طولها 23 سم أو أكثر “ألياف طويلة”.
الصوف الذي تم جزّه ولم يُغسل بعد يسمى “موهير غير نظيف”. نسبة كمية الموهير التي يتم الحصول عليها بعد عمليات الغسل والتجفيف إلى كمية الموهير غير النظيف عند نفس درجة الرطوبة تسمى “العائد” ويُعبر عنها بالنسبة المئوية.
من أهم الخصائص المطلوبة في صوف الموهير في صناعة النسيج: الدقة، الطول، المتانة، المرونة واللمعان. وتُدرس خصائص الموهير من حيث اللمعان والنعومة واللون. وتعد دقة ألياف الموهير معيارًا مهمًا جدًا في صناعة الخيوط، كما تتغير قابلية الغزل حسب دقة الألياف. إلى جانب الطول والدقة، فإن عدد التموجات (الأوندولاسيون) في ألياف الموهير يُعد أيضًا مؤشرًا مهمًا من حيث جودة الموهير. فعدد التموجات هو ما يساعد الألياف على الالتصاق ببعضها أثناء الغزل. كلما قل عدد التموجات زادت نعومة الألياف، بينما مع زيادة عدد التموجات تقل النعومة ولكن تقلل من التلبد أيضًا.
· ألياف الموهير مقاومة جدًا للحرارة.
· خصائصها في التلبد منخفضة.
· تبدو أكثر لمعانًا وحيوية من أنواع الصوف الأخرى.
· بسبب تركيبتها الكيميائية، يمكن صبغها بسهولة وبألوان زاهية.
· صوف الموهير عازل ممتاز؛ يحافظ على الحرارة في الجو البارد، ويسمح للجسم بالتنفس في الجو الحار ويوازن الحرارة.
· بفضل خاصية امتصاص الرطوبة العالية، لا يسبب التعرق عند ارتدائه.
وبفضل كل هذه الخصائص، يُعتبر صوف الموهير مادة خام مهمة تحتفظ بجاذبيتها وتُستخدم على نطاق واسع في مجال النسيج في:
· إنتاج الملابس، التريكو والكنزات،
· صناعة اللباد،
· إنتاج الجوارب، الأوشحة، القبعات، القفازات والشالات،
· تصنيع الأحذية والبوتات،
· منتجات النسيج المنزلي مثل السجاد والبطانيات.
قمم الموهير
تُعَدُّ توبس الموهير (Tiftik Tops) مواد نصف مصنعة من الألياف النسيجية، وهي عبارة عن ألياف الموهير المغسولة والممشطة، والمجهزة لتصبح خيوطًا أو تُستخدم في الصناعة.
يُستخرج الموهير من ماعز أنقرة، والذي يُعدُّ موطنه الأصلي تركيا. وقد ظهر مصطلح “موهير” في اللغات الغربية نتيجة الجمع بين الكلمة العربية “مُخَيَّر” التي تعني “المختار أو النخبوي” وكلمة “hair” الإنجليزية التي تعني “شعر”. ولهذا يُعرف الموهير باسم “Mohair” في اللغات الغربية.
ونظرًا لأن الموهير اعتُبر منذ سنوات اكتشافه الأولى ذا جودة عالية وقيمة كبيرة، فقد أُطلق عليه تسميات مثل “الصوف النبيل” و”خيوط الألماس”. ويُعدُّ ذا قيمة كبيرة لصناعة النسيج؛ إذ يتميز بالمتانة والخفة والمظهر اللامع والصحة وسهولة امتصاص الأصباغ. إلى جانب صناعة النسيج، يُستخدم الموهير في نطاق واسع من الصناعات بدءًا من الصناعات الفضائية وصولاً إلى الصناعات الدفاعية الوطنية.
ويتم إنتاج توبس الموهير من خلال جمع صوف ماعز أنقرة بعد جزّه، ثم يمر بعمليات الغسل والتمشيط. ويتم جزُّ ماعز الموهير عادة مرة واحدة في السنة في شهري مارس أو إبريل. ويتم الحرص عند الجزّ على إزالة الصوف (القميص) بشكل كامل دون تقطيعه.
ويتم تصنيف الموهير الذي تم جزّه إلى خمسة أنواع حسب خصائصه الفيزيائية:
- موهير الجدي (Oğlak Tiftik / Baby Tiftik)
- موهير رفيع (İnce Tiftik)
- موهير جيد (İyi Tiftik)
- موهير متوسط (Sıra Tiftik)
- موهير رمادي (Boz Tiftik)
يتم غسل الموهير المجموع بعناية فائقة للحفاظ على لمعان الألياف ومنع فقدان اللون أو التلبّد. وبعد الغسل، تُجرى عملية التمشيط ليتم تجهيز ألياف الموهير للاستخدام في صناعة الخيوط. تُعتبر عملية التمشيط (صناعة التوبس) جزءًا من إجراءات التصدير وتكون تحت مسؤولية الشركة المصدرة (المشتري). وتؤثر جودة الموهير بشكل مباشر على صناعة واستخدام التوبس. أثناء إنتاج توبس الموهير، يتم تحديد اللون، وطول الضفيرة، ونسبة شعر الكيمب (Kemp)، ونسبة الدهون حسب طلب العملاء، ويتم إنتاج توبس الموهير بالمواصفات المطلوبة.
هذه المنتجات نصف المصنعة، التي تم غسلها وتمشيطها وأصبحت جاهزة للاستخدام في صناعة الخيوط وتم تخزينها على شكل كُرات (توبس)، تُسمى الآن توبس الموهير.
صوف
الألياف هي تراكيب دقيقة تتكوّن في جلد الحيوانات، وتكون عادةً ذات بنية موحدة (أي بنفس التركيب). وعلى عكس الشعر، تنمو الألياف بجانب أو تحت الشعر. الألياف المستخرجة من ماعز الأنغورا تُسمى “الموهير” أو “تيفتيك”، بينما الألياف المستخرجة من ماعز الكشمير تُسمى “كشمير”، وتسمى الألياف المستخرجة من الجمال “ألياف الجمل”، أما الألياف المستخرجة من أرنب أنقرة فتسمى “أنغورا”.
أما الألياف المستخرجة من الأغنام فتُعرف باسم “الصوف”. وعلى الرغم من أن كلمة “صوف” قد تشير إلى أي نوع من الألياف، إلا أنه عند ذكر “الصوف” يُقصد فقط الألياف المستخرجة من الأغنام.
في بلادنا، يتم جز الأغنام مرة أو مرتين في السنة. الصوف المجزوز يمر بسلسلة من العمليات مثل الغسل والتجفيف والتمشيط. ويمكن جز حوالي 1.5-2 كغ من الصوف من كل خروف. ويبلغ متوسط قطر ألياف الصوف بين 18 إلى 40 ميكرون.
· صوف الأغنام هو ليفة نسيجية طبيعية 100%.
· بسبب بنيته الميكروفيبرية، يوفر الدفء في الطقس البارد والبرودة في الطقس الحار.
· يتميز بمقاومة عالية للحرارة، ويحافظ على توازن الحرارة في درجة حرارة الجسم العادية ويسمح للجسم بالتنفس. عند ارتدائه يمتص العرق ولا يسبب التعرق.
· كونه طبيعياً فلا يسبب ردود فعل تحسسية.
· لديه القدرة على جذب وتفريغ الكهرباء الساكنة.
· لا يسمح بمرور الأشعة فوق البنفسجية.
· مقاوم جداً للنار والمطر، لا يشتعل بسهولة ولا يمتص الماء بسرعة، ولهذا السبب كان يُستخدم منذ القدم من قبل الرعاة.
· عند ارتدائه ينظم الرطوبة في الجسم.
· يمتص المواد الكيميائية السامة ويربطها في طبقة الكورتكس الموجودة في الطبقة الوسطى من الليفة.
· يتمتع بخاصية عزل عالية جداً. فهو يعزل الموجات الصوتية والاهتزازات الناتجة عن الضوضاء.
· يتميز بمرونة ومتانة فائقة. يمكن طيه حتى ألفي مرة دون أن ينقطع ويعود إلى شكله الأصلي بسرعة.
· لديه قدرة عالية على امتصاص الأصباغ ويُصبغ بسهولة.
عند النظر إلى التاريخ، نرى أنه منذ تدجين الأغنام كان يُستفاد من الصوف في الطب القديم وما زال يُستخدم في الطب التقليدي حتى اليوم. من المعروف أن كلمة الصوف ذُكرت كثيراً في كتاب “القانون في الطب” لابن سينا. وبحسب هذا، كان يُوصى بأن تستخدم الأم المرضعة فرش وأغطية مصنوعة من الصوف والموهير، لما لها من فوائد للأم والطفل. ولا يزال الصوف مستخدماً في بلادنا كعلاج تقليدي حتى اليوم. من بعض هذه الاستخدامات: ارتداء الصوف لعلاج آلام المفاصل والأمراض الروماتيزمية، ربط الصوف غير النظيف على المنطقة المصابة في أمراض العضلات والعظام، وضع صوف مبلل بشاي البابونج على الدوالي، وارتداء جوارب الصوف في علاج انغراس الأظافر.
واليوم، يُستخدم الصوف على نطاق واسع في صناعة النسيج، وخاصة في:
· منتجات الملابس الشتوية مثل الكنزات والمعاطف والأوشحة والقبعات والقفازات والبناطيل الحرارية والملابس الداخلية،
· صناعة السجاد والبطانيات،
· بعض الأثاث ومواد البناء المبطنة،
· وكعنصر اللانولين (دهن/شمع الصوف) الذي يُستخدم في مجال التجميل.
يُستخدم الصوف في هذه المجالات وغيرها.
قمم الصوف
توبس الصوف هي مواد صوفية تم تنظيفها بالغسل وتمشيطها ولفها على شكل شرائط لتصبح كُرات (توبات)، وهي جاهزة للغزل.
الحصول على توبس الصوف يشمل عملية طويلة تبدأ من جزّ الصوف.
في بلادنا، وخاصة في الأناضول، تبدأ عملية إنتاج توبس الصوف وتوبس الموهير من صوف الأغنام والماعز التي تُربى وتُختار بعناية لهذا الغرض. بعد الجزّ، تبدأ عملية تحضير توبس الصوف.
يتم الحصول على الألياف الطويلة بطريقة “كامغارن”، أما الألياف القصيرة فبطريقة “شترايغارن”.
يُنقع الصوف الخام أولاً في ماء ساخن مع منظف لفترة من الزمن، وبهذا يُنظف من الغبار والأوساخ الكبيرة. بعد التجفيف، يُخضع الصوف لعملية التمشيط التي تُعرف باسم “الكردة”. بهذه العملية، تُفتح ألياف الصوف لتصبح جاهزة للغزل، ويمكن تقسيمها إلى مجموعات صغيرة أو تحويلها إلى شريط واحد قصير لإنتاج صوف شترايغارن.
تُصفف الألياف المتكوّنة على شريط كامغارن في اتجاه واحد، ثم تمر عبر أسنان صغيرة تُشبه الخياشيم في عملية تُعرف باسم “جيليغ” من أجل التحضير للتمشيط الدقيق. في هذه المرحلة، تمر شرائط الألياف بين أسنان التمشيط الدقيقة لتنظيفها من الألياف القصيرة والشوائب الأخرى، وهكذا يتم الحصول على صوف عالي الجودة والنقاء.
في نهاية هذه العمليات، يتم تشكيل شريط ثانٍ من الألياف الطويلة يُعرف باسم “توبس”. ثم تُلف هذه الشرائط الصوفية السميكة على شكل كرات وتُخزن.
وبذلك تصبح توبس الصوف جاهزة للغزل ثم الصباغة لاحقًا، وتُعتبر مواد خام عالية الجودة والنقاء، تُستخدم بكثرة ويُطلبها قطاع النسيج بشكل كبير.
صوف الجمل
صوف الجمل هو اسم الألياف المستخرجة من حيوان الجمل. وعلى الرغم من أنه يُعرف غالبًا باسم “صوف الجمل”، إلا أنه يُذكر في بعض المصادر باسم “وبر الجمل” أيضًا.
يُوجد صوف الجمل بجودتين وشكلين مختلفين حسب خصائص شعر غطاء الجمل: في الأعلى توجد شعيرات خشنة يتراوح طولها بين 50-70 ملم وقطرها بين 20-120 ميكرون وغالبًا ما تكون داكنة اللون، وفي الأسفل توجد ألياف دقيقة يصل طولها إلى حوالي 100 ملم (10 سم) وسماكتها بين 15-25 ميكرون. الشعيرات الخشنة في الأعلى غير مناسبة للغزل، أما الألياف الدقيقة في الأسفل فلديها العديد من التموجات وقابلة للغزل. يُقال أنه يمكن جز حوالي 2-3 كغ من صوف الجمل من كل جمل سنويًا. وتوجد صوف الجمل بألوان مختلفة مثل البني الفاتح، البني الغامق، المحمر والأصفر.
يتميز صوف الجمل بمقاومته للحرارة والبرودة، أي أنه يعزل الحرارة ولا يسمح بمرورها. كما أنه طارد للماء ولا يحتفظ بالماء على سطحه. من الناحية الفيزيائية، يتمتع بمظهر لامع، وملمس ناعم، وقوة عالية.
في ثقافتنا، يُمنح الجمل وصوفه مكانة خاصة، كما يُعتبر صوف الجمل من المواد الخام القيمة جدًا في قطاع النسيج. ففي فترة السلاجقة، كان صوف الجمل يُستخدم بكثرة في صناعة اللباد، كما استخدم بعض الدراويش في الثقافة المولوية صوف الجمل في صناعة القبعات المخروطية (السِكّة) الخاصة بهم. أما في بلادنا، فإن قبائل اليوروك الرحل من ساريكيتشيلي ما زالوا حتى اليوم يلاحظون أن منتجات صوف الجمل بطيئة الاشتعال، ولهذا السبب يصنعون خيامهم وأغطيتهم من صوف الجمل.
وإلى جانب القيمة الروحية العالية التي يُمنحها صوف الجمل من الناحية الثقافية، فإنه يحظى بقبول كبير من حيث الوظائف العملية أيضًا.
- صوف الجمل من أفضل الألياف من ناحية العزل الحراري؛ ففي درجات الحرارة المرتفعة، ينظم نسبة الرطوبة وحرارة الجسم، ويمتص العرق ليبقي الجسم بارداً كالمكيف.
- نظرًا لقدرته الكبيرة على التدفئة، فقد كان يُلف حول الخصر أو الرأس أو الرقبة أو المناطق المؤلمة في الثقافات القديمة.
- بسبب لونه الطبيعي، فإنه يقاوم البهتان بدرجة عالية.
- وبفضل متانته ونسيجه الخاص، يُفضَّل في صناعة المنتجات التقليدية مثل اللباد، والأكياس، والحبال، والأحزمة، والفرش، والخيام.
الألبكة
تُسمّى الألياف المستخرجة من حيوان الألباكا (Lama Pacos)، الذي ينتمي إلى عائلة الجمال ويعيش في جنوب أفريقيا، بـ”ألباكا”.
تُعد ألياف الألباكا نوعًا ثمينًا جدًا من الألياف، لكونها ناعمة للغاية، تمنح إحساسًا حريريًا، ذات مظهر لامع، تتميز بمتانة عالية، وقدرة عالية على الاحتفاظ بالحرارة، وسهولة الصبغ، ومقاومة كبيرة لتكوّن الكريات الصغيرة (pilling) على سطح القماش. ولهذا السبب، يُطلق على ألياف الألباكا وصف “الألياف الفاخرة”.
تنقسم حيوانات الألباكا حسب مظهر شعرها إلى نوعين: فحيوانات الألباكا التي تنتج شعراً قصيراً ومجعّداً وكثيف المظهر تُسمّى “هواكايا”، بينما تُسمّى تلك التي لديها شعر طويل وأملس ويشبه خصلات الشعر بـ”سوري”. ويُعتبر نوع “سوري” أقل انتشارًا، وأليافه أطول وأكثر حريرية، ولهذا فهو أكثر قيمة.
تُجز الألباكا عادة مرة واحدة كل 18 شهرًا في المتوسط. ويمكن الحصول على حوالي 3.5 كغ من الألياف في كل مرة جز من الحيوان البالغ. وتنتج ألياف بألوان مختلفة غالبًا مثل الأبيض، الرمادي، البني الفاتح والغامق، التبغ، الأسود والألوان المختلطة. ويتراوح قطر ألياف الألباكا بين 18-25 ميكرون، أما الطول فيتراوح بين 25-30 سم في نوع “هواكايا”، و50-55 سم في نوع “سوري”.
أما أهم الخصائص التي تجعل ألياف الألباكا ذات قيمة في صناعة النسيج وتزيد من الإقبال عليها، فيمكن تلخيصها كما يلي:
- تتمتع بخاصية تموج (أوندولاسيون) ممتازة، ولهذا فهي مناسبة لإنتاج الأقمشة المنسوجة.
- أبرز ما يميزها هو ملمسها الحريري والناعم جدًا. كما أنها مضادة للحساسية ولا تسبب الحكة، حتى الأشخاص ذوي البشرة الحساسة للصوف يمكنهم ارتداء منتجات الألباكا براحة.
- تحتوي على فراغات هوائية مجهرية، ولهذا فهي تحتفظ بالحرارة أكثر من الصوف بسبع مرات.
- تتمتع الليف بقدرة جيدة على الانسدال (drapability).
- لديها مقاومة منخفضة جدًا لتكوّن الكريات الصغيرة (pilling) على القماش.
- تمتص الصبغة بشكل ممتاز وتُصبغ بسهولة في مجال النسيج.
- تتميز بمقاومتها العالية للتآكل مقارنة بالصوف.
وبفضل كل هذه الخصائص القيمة، تُستخدم ألياف الألباكا بكثرة في:
- الملابس المحبوكة،
- البذلات أو الفساتين التي يُراد لها أن تكون خفيفة الوزن،
- إنتاج المعاطف والسترات والملابس الشتوية الأخرى،
- عمليات النسيج ضمن الفنون اليدوية.
أنجورا
يُعتبر أرنب أنقرة من أقدم سلالات الأرانب، وهو السلالة الوحيدة التي يمكن استخدام صوفها في صناعة النسيج. وتُسمّى الألياف المستخرجة من أرنب أنقرة “أنغورا” أو “صوف الأنغورا (Angora Wool)”.
تُفضل ألياف الأنغورا في صناعة النسيج بشكل رئيسي في عمليات الحياكة. ومن أبرز خصائص ألياف الأنغورا: الدقة، والنعومة، والخفة، وكونها مضادة للحساسية. ومن المعروف أن صوف الأنغورا أخف بخمس مرات من صوف الأغنام، وله قدرة عالية على الاحتفاظ بالحرارة، حيث أنه يحتفظ بالدفء أكثر من الصوف بمقدار 7-8 مرات.
وقد قُسم صوف الأنغورا في الأدبيات إلى أربع درجات جودة:
١. الألياف من الدرجة الأولى تُعتبر أطول من ٦ سم. وهي نظيفة، وذات مظهر لامع وملمس ناعم. ٢. الألياف من الدرجة الثانية يتراوح طولها بين ٣-٦ سم، وهي نظيفة وناعمة ولامعة. ٣. الألياف من الدرجة الثالثة تُستخرج من عنق وأرجل الأرانب، وهي نظيفة لكنها متلبدة بعض الشيء. ٤. الألياف من الدرجة الرابعة هي الصوف المقصوص وغير النظيف.
يتراوح قطر ألياف الأنغورا بين ١٠-١٢ ميكرون تقريبًا. ويبلغ متوسط طول الألياف حوالي ٣٦ مم، بينما تصل الألياف ذات الجودة الفائقة إلى ١١٠ مم. وتتميز ألياف الأنغورا بقلة تموجها، مما يقلل من الاحتكاك بين الألياف ويجعلها أكثر نعومة ولمعانًا، كما يقلل من قابليتها للتلبد. بالإضافة إلى ذلك، فإن ألياف الأنغورا حساسة جداً للكهرباء الساكنة، ونظرًا لخفّتها الشديدة قد تتطاير عند ارتدائها كملابس.
تُستخرج ألياف الأنغورا من خلال تمشيط أو جزّ أرانب أنقرة. ويتم جز الأرانب كل ٣-٤ أشهر، ويمكن الحصول على حوالي ٢٠٠-٤٠٠ غرام من الألياف من كل أرنب في كل مرة.
تُعد ألياف الأنغورا أخف الألياف الطبيعية على الإطلاق. وهي ذات بنية فيزيائية مجوفة من الداخل (medullated)، أي أنها تشبه الأسطوانة الفارغة من الداخل، ولذلك فهي عازل ممتاز للحرارة، حيث تحتفظ بها ولا تسمح بمرورها. كما يمكنها إخراج الرطوبة بسهولة فلا تسبب التعرق. وبفضل قدرتها على الاحتفاظ بالحرارة وامتصاص الرطوبة، فهي صحية جدًا.
تُستخدم ألياف الأنغورا في مجال النسيج عادةً مع أنواع أخرى من الألياف مثل الصوف. وتجد استخدامًا واسعًا في صناعة الملابس، وملابس الأطفال، وخيوط الحياكة، والقفازات، والكنزات في قطاع النسيج.
الحرير
الحرير هو اسم الليف الذي اكتُشف في الصين عام 2600 قبل الميلاد، ووصل إلى الأناضول عبر طريق الحرير، ويُنتَج بواسطة دودة القز (Bombyx Mori) التي تتغذى فقط على أوراق التوت، وذلك من خلال غدد الحرير وفمها.
وبفضل خصائصه الفريدة، حافظ الحرير على شعبيته في مجال النسيج لسنوات طويلة، وقد وصفه الصينيون بأنه “ألياف من الجنة” وحمل لقب “ملكة الألياف”.
تفرز دودة القز الحرير من فمها لتنسج لنفسها شرنقة. ويُسمى الليف الذي يتم استخراجه من الشرنقة عبر طرق مختلفة “ليف الحرير”. ويمكن أن يتراوح طول الليف المستخرج من كل شرنقة بين 400 و1600 متر، حسب نوع الشرنقة. هذا هو الطول الإجمالي الممكن استخراجه من شرنقة واحدة.
لكي يتم الحصول على ليف الحرير، يجب أولاً العثور على طرف الليف داخل الشرنقة. تُطهى الألياف المسحوبة في ماء دافئ أو ساخن لتليين بروتين “السيريسين” الذي يجمع الألياف معًا، وبهذا تنفصل الألياف عن بعضها البعض. ثم يتم العثور على أطراف الألياف وفردها بواسطة المغزل. وتسمى الألياف الحريرية التي يتم جمع عدة منها معاً “الحرير الخام” أو “غريج”.
تتميز ألياف الحرير بأنها متواصلة وغير منقطعة، وهذه الخاصية تجعلها أكثر متانة من الصوف والكتان. كما أن الحرير أدق وألين بكثير من الألياف الأخرى، ولهذا السبب استُخدم التعبير “ناعم كالحرير” أو “شعر حريري” لوصف النعومة عبر العصور.
إلى جانب مزايا الطول والدقة، فإن ألياف الحرير تتمتع بمتانة عالية ونسبة استطالة كبيرة. فليف الحرير المستخرج من دودة القز يمكن أن يتمدد حتى 35% من طوله الأصلي دون أن ينقطع. وبفضل مقاومته العالية للشد، لم يُستخدم الحرير في مجال النسيج فحسب، بل أصبح له أهمية في مجال الهندسة أيضاً. وتشير بعض الدراسات إلى أن متانة الحرير تفوق حتى متانة الفولاذ.
١. تُعتبر ألياف الحرير أنحف وأكثر الألياف الحيوانية متانة، ويمكن أن تتمدد بنسبة ١٠-٢٥٪ دون أن تنقطع. ٢. لها قدرة قوية جدًا على امتصاص الرطوبة. ٣. يمكن استخراج ليف بطول يصل إلى ٨٠٠ متر بشكل متواصل من شرنقة واحدة. ٤. بفضل امتلاكها لخيوط ناعمة وموحدة (ألياف غير منقطعة)، فإن نسيج الحرير ناعم جدًا. ٥. ملمسها ومرونتها جيدان، ولها انسدال خاص ومثالي.
وبفضل كل هذه الخصائص، لا يزال الحرير يُستخدم حتى اليوم في صناعة السراويل والسترات والقمصان والبدلات والربطات والمعاطف والجوارب والقفازات والملابس الداخلية، وكذلك في المناديل والدانتيل والستائر وأغطية الأسرة ضمن مجال المنسوجات المنزلية.
